那时，还总嫌弃奶奶天天用腊肉来做菜吃，厌烦吃腻了。长大后，离开家在外地长期工作和生活，味蕾早已厌倦了外地的美食，相反的，惦念起自家的腊肉味道。
乍暖还寒，最难将息。冬天贪恋起家的腊肉香，无可厚非。无论是特色饭店的藜蒿炒腊肉，还是街头小店的青椒炒腊肉，寻常巷陌里的腊肉炒饭，又或是自己亲自下厨做的一道家常腊肉小菜，当独特的腊肉香像电流一般触动我那辘辘饥肠时，人世间仿佛一切皆虚空，只有经口入胃的那味道，才是最真实地感受，能让我温暖地度过一个不那么冷的冬天，能让我铭记住小时候家的腊肉味道。
文/吕俊杰
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豌豆腊肉饭
春来乍暖还寒时节，新鲜的豌豆角带着原野的芬芳上市了。
农民用担子挑着竹编的筐进城，豌豆角小山一样，安静地卧在竹筐中，静待买家挑选。一根根豌豆角，带着晨露，水灵灵的，绿得像翡翠，月牙儿一样好看。
识字不多的妈妈说豌豆特别好种，不占地，在土坎边上，用锄头浅浅地掏一个小窝，撒上几粒豌豆种，再用一点薄薄的土盖上，不需要施肥，也没有什么病虫害，耐旱耐涝，生存能力比一般的农作物强。十一月种下，四月只管收就行了。
豌豆丰收了，做成的豌豆腊肉饭便成了春天不可或缺的美味。
因为对豌豆腊肉饭的期盼，便觉得做饭的过程也充满美感。妈妈静静地坐在小方凳上，从塑料袋中拾起一根根豌豆角，掐掉两头，轻轻一拉，将两边的筋抽出来。那些抽掉筋的豌豆角在小盆中越积越多，像一个个梳妆打扮好的姑娘，排着队等着上台咿咿呀呀地唱戏。
妈妈这个导演可一点儿也不着急。豌豆角掐完，她起身入厨，将锅中七分熟的饭起锅在筲箕中滤去米汤待用，再用干净的铁锅煎好热油。她偏偏让腊肉丁和姜末先出场。腊肉和姜末一混合，在热油中炒出香后，那种时光烘烤的味道便漫延开来。这时终于轮到豆蔻年华娇滴滴的豌豆角出场了。带着春天滋味的新鲜豌豆角和带着喜庆味道的腊肉丁相逢，仿佛一场热闹的大戏拉开了序幕。在这张大戏中，不需要浓墨重彩，不需要敲锣打鼓，仅仅是少量的盐和洁净的水，将滤好的饭倒入锅中，便足以让舞台效果达到最佳状态。
微火烘焙至水干后关火，揭开锅盖的一刹那，金黄的腊肉丁和翡翠似的豌豆角点缀在珍珠样的粒粒白米中，香味扑鼻。它是山野清香和人间烟火的完美结合，不需要别的菜，自成平民的盛宴。它是一道辞旧迎新，春满人间的美味。山野的清香和人间的烟火搭配在一起，让人不由得赞叹，进而满心感激地大快朵颐。盛一碗三下五除二吃完，意犹未尽，这时你忘了减肥，不由自主再去盛一碗。
世间美食万千，为何独钟情于豌豆腊肉饭？或许还是源于豌豆和腊肉的秉性吧。豌豆那种至简之地种植和生长，因为至简，方成至美；而腊肉，凝聚了火与烟，阳光与风，时间与人情的味道，用心烘烤的味道。腊肉和豌豆的组合，是人间和天堂的联姻，是烟火中写出的诗。
文/张绍琴
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一碗腊猪脚面
“妈妈，妈妈，快起床吃腊猪脚面了！”大年初二一大早，孩子们就欢呼雀跃起来。在袅袅的香气中，记忆的闸门被打开……
八十年代初，重庆小县城里的村庄，虽家家能温饱，但还达不到三天两头吃肉的光景，好的更是偶尔才吃，譬如猪脚。可能平时也吃了猪脚，但记忆最深的，还是大年初二早上的腊猪脚面。
初一汤圆初二面，寓意条条顺，一年顺顺当当。大年初一的晚饭刚过，洗完碗筷，母亲就系着围裙开始洗腊猪脚，随着菜刀划过，发出悦耳的“嗤嗤”声……用松柏枝熏得些许发黑的表皮转眼变成了金黄色。猪脚切块后，用一只大锅开始炖煮，有时母亲用海带来炖，更多的时候用干豇豆，有一种让人温暖的干草香。
父亲劈好柴，码成一摞，负责晚上几个小时的柴火。我和妹妹则挤在灶旁，一边听父亲和母亲聊天，一边往灶堂里扔进几只红薯。待到红薯烤熟，父亲用火钳把它们夹出，我们顾不得烫手，拍拍表皮上的炭灰，用嘴吹两下就吃将起来，焦黄的表皮甚是可口。夜宵结束，我们洗漱睡觉，留下父亲看火。
清晨，睡眼惺忪中从木楼梯下来，只见父亲坐在灶旁添柴火，旺旺的火光把他的脸映得通红。母亲正在往冒着热气的锅里下面条。洗完脸，猪脚汤的香味就飘满屋子了。那时村庄的一个院子里，通常住着六七户人，大家都不约而同，端着一只大碗，或坐在门口的凳子、或倚着门站着，一边吃面一边说笑，谁家的孩子考上了好学校、谁家盖了新房、谁家过几日要娶媳妇、谁家的猪卖了好价钱等等。有时东家的还会跟西家的说个笑话，孩子们只管大口吃面、大口吃肉。在微微的冷空气中，在谈笑声中，皮糯肉香充盈着味蕾，汤汁浓而不腻，偶尔望一眼远处黛青色的山，那种满足无法描述。
随着生活节奏的加快、生活条件的不断提高，如今大家都进城了，猪脚面天天都能吃上，在院子里聚在一起吃面却有点奢侈。对我家来说，大年初二早上雷打不动的那碗腊猪脚面，应该也算是一种仪式感和念想吧。
文/高小娟
腊味
把漫长的光阴岁月中
人对故乡、亲情、念旧
勤俭、坚忍和信念都混合在了一起
美味催人归，你家的腊味是什么味道？
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